Подкормка лука - само время

Начну с самого простого...

Повторная подкормка лука, по своему сроку, приходится на ту пору, когда с момента первого внесения дополнительного питания проходит порядка двух недель. Среди популярных минеральных препаратов выделяют: аммиачную селитру, суперфосфат, мочевину, сульфат калия, натриевую, кальциевую и калиевую селитру, аммофос, нитроаммофоску, хлористый калий, сульфат аммония и др.

Лук действительно неприхотлив, но определенного внимания он все же требует. Если Вы нацелены получить крупные и здоровые луковицы, то не обойтись без удобрений. Одна из важнейших подкормок проводится в июне, и именно от нее во многом зависит качество будующего урожая. Расскажу рецепт летней подкормки, которой пользуюсь уже много лет и она меня еще ни разу не подвила.

Это важно июньская подкормка?

Настоятельно рекомендую

Вам не пропустить время внесения первой июньской подкормки, в начале и середине месяца. Почему она так важна? Дело в том, что с наступлением теплых летних дней завершается процесс формирования зеленых перьев лука и растение начинает расходовать все свои ресурсы на рост луковицы. Внесение удобрений на данном этапе позволяет достичь следующих результатов: луковицы стремительно начинают набирать массу и расти, увеличиваясь в размерах; они улучшают свои питательные свойства; зеленые перья лука не утратят своей сочности.

Чем подкормить?

На самом деле, вариантов удобрений для июньской подкормки лука более чем достаточно. Эффективное удобрение При выборе удобрения я исходил из потребностей лука в начале лета. Это повторная подкормка азотом и внесение фосфора, кальция и калия.

Последние компоненты в большой концентрации имеются в древесной золе. Зола - абсолютно натуральное и безопасное удобрение, ничуть не хуже готовых фосфорно-калийных препаратов. Более того, древесная зола так же является эффективным средством профилактики вредителей. Конкретно эта мочевина с микроэлементами. Ей можно подкормить один раз в начале июня и затем не вносить зольный раствор, так как здесь содержатся все необходимые микроэлементы.

И расход будет отличатся: 2 ст. л средства без горки на 10 л воды. Рецепт питательных растворов 1) Дополнительная подкормка азотом В 10 л ведре растворите 1 ст. л. мочевины без горки. 2) Зольный раствор Эту подкормку внесите через 10 дней после полива мочевиной. Где-то ближе к середине июня. Золу можно вносить и в сухом виде, но я предпочитаю готовить на ее основе питательный раствор.

Эта процедура не займет много времени. Все, что необходимо, это отмерить 30 ст. л. золы, залить их 10-тью литрами воды и хорошо перемешать. Единственное, потребуется готовить удобрение заранее, поскольку для его окончательного приготовления средство нужно настаивать неделю в темном месте. Не забывайте ежедневно его перемешивать. На 1 кв. м я расходую 10 л раствора, поливая лук под корень из лейки. Вносится подкормка строго после полива растений обычной водой.

Готовим огород на зиму

К концу сезона овощной огород, как правило, находится в таком беспорядке, что у вас могут просто опуститься руки. Разбейте большую задачу на несколько маленьких и наводите порядок хотя бы на одной грядке за один раз, пока все они не окажутся очищенными и подготовленными к зиме.

Обязательно удаляйте все мертвые растения. Некоторые заболевания, включая фитофтороз, а также вредители, вполне могут перезимовать на листве и сгнивших плодах, оставленных на грядке. Поэтому убирайте всю погибшую растительность и все сгнившие фрукты или овощи. Здоровый растительный материал можете добавить в свой компост. Однако учтите, что, чаще всего, компостная куча недостаточно разогревается, чтобы уничтожить заболевание или грибок. Поэтому нездоровые остатки растений, пораженные болезнями, вредителями или плесенью, лучше всего утилизировать вместе с домашним мусором или сжечь, чтобы эти проблемы не распространились на всю компостную кучу.

Уберите старую мульчу, удалите все сорняки, насколько возможно, положите слой готового компоста (толщиной 2,5-5 см), а затем верните старую мульчу (тонкий слой) на место. Это поможет в борьбе с сорняками и защите почвы. Многие болезни и вредители погибают, когда земля промерзает в холодное время года. Однако слишком густое мульчирование грядок не позволит почве достаточно промерзнуть.

А когда земля замерзнет, добавьте еще один слой мульчи для многолетних трав и цветов. Осень – отличное время, чтобы сделать тест почвы и определить, нужны ли ей дополнительные питательные вещества и корректировка pH-уровня. Результаты проведения такого теста будут содержать в себе следующую информацию: pH почвы; уровни калия (K), фосфора (P), кальция (Ca), магния (Mg) и серы (S); уровень содержания органического материала; содержание свинца. Такая информация поможет вам определить, как много извести и удобрений (органических или минеральных) нужно добавить для улучшения состояния почвы.

Известь обычно используется для того, чтобы откорректировать уровень pH. Ее добавление осенью – это особенно хорошее решение, так как за зиму она полностью растворится в почве. Остальные же добавки, призванные скорректировать ее состав, лучше вносить весной. Выберите грядку, на которой вы в этом году не выращивали луковые культуры, и посадите чеснок с прицелом на следующий дачный сезон. Используйте для него много компоста и органические удобрения.

Садить луковицы чеснока лучше всего на глубине около 10 см и на расстоянии друг от друга порядка 15 см. Добавьте небольшой слой мульчи после высадки, а когда земля промерзнет вместе с покоящимися в ней растениями – покройте грядку более объемным слоем мульчи. Осень – это отличное время еще и для того, чтобы расширить свой огород.

Задумайтесь о строительстве нескольких высоких грядок или нескольких квадратных метров огорода прямо поверх травы. Многие садовые гипермаркеты устраивают распродажи органической почвы и компоста накануне завершения дачного сезона. Осенние листья можно без преувеличения назвать золотом для каждого садовника. В это время года я пытаюсь собрать столько опавшей листвы, сколько в принципе возможно, и наполняю ею свои контейнеры для компоста, либо складываю ее в мешки для мусора.

Такие листья можно использовать для мульчирования, как коричневый компонент компоста, а также в качестве лиственного перегноя. Мульча: толстый слой измельченных опавших листьев на поверхности грядки может помочь в борьбе с сорняками, сохранить влагу и обеспечить питание почвы ценными веществами, поскольку такая мульча разлагается и способствует появлению полезных микроорганизмов. Компост: осенняя листва – это идеальные коричневые (углеродные) отходы для компостной кучи.

Мне нравится, когда у меня в запасе есть определенное количество опавшей листвы, и я могу добавить ее в компост сразу же, как в этом возникнет необходимость, чтобы компенсировать зеленые (азотные) отходы вроде кухонного мусора.

Лиственный перегной: с течением времени листья, собранные в кучу или в контейнер для компоста, разрушаются и формируют богатый гумус, который можно включить в состав почвы для улучшения ее структуры и уровня влажности. Такой перегной также обеспечивает пищей полезные микроорганизмы. Один из самых простых способов собрать и измельчить опавшие листья – использовать вашу газонокосилку с мешком или без него. Если вы используете газонокосилку с мешком, то в нем окажется отличная смесь измельченной травы и листьев, которую можно отправить прямиком в контейнер для компоста.

Но даже если на вашей газонокосилке не предусмотрен мешок для сбора травы, вы можете направлять ее так, чтобы собрать измельченные листья и траву примерно в одну кучу. А затем просто переложите эту кучу в контейнер для компоста или в мешки для мусора.

Делайте заметки

Занимаясь уборкой своего огорода осенью, подумайте о том, что и как у вас выросло в этом сезоне. Обязательно запишите, какие растения вы выращивали, какие хорошо прижились и дали много плодов, какой урожай вы собрали. С какими вредителями вам пришлось бороться в этом году? Были ли грядки, которые вас огорчили? Записывая эти нюансы сейчас, по свежей памяти, вы получите достаточно информации для грамотного планирования следующего дачного сезона. Кроме того, это даст вам время для поиска решений тех проблем, с которыми вы столкнулись.

Выращивание томатов – дело трудоемкое, поэтому начинающим огородникам не рекомендуют им заниматься.

Но иногда даже у опытных хозяев растения страдают из-за неправильного ухода и ошибок при выращивании. Как их не допустить – читайте в нашей статье.

Не забывайте про опыление томатов

В отличие от огурцов, все сорта и гибриды томатов самоопыляемые, т.е. в одном цветке содержатся и женские (пестик), и мужские органы (тычинки). Но чтобы пыльца могла попасть с тычинок на пестик, требуется какое-нибудь воздействие извне – дуновение ветра, прикосновение лапок насекомых и т.д.

При посадке в открытом грунте с этим проблем не возникает. Но в закрытой теплице эти вспомогательные факторы отсутствуют, и приходится действовать вручную. Чтобы улучшить завязываемость плодов, раз в несколько дней встряхивайте цветочные кисти. Также хороший эффект дают опрыскивания кистей стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и др.).

Слегка встряхните растение, аккуратно удерживая его за стебель, либо используйте вентилятор для имитации ветра 3. Легкая и эффективная подкормка Во время цветения второй и третьей цветочных кистей кусты томатов нуждаются в подкормке.

Часто для этого используют слабый раствор борной кислоты. Он стимулирует образование пыльцы и новых точек роста, увеличивает плодоношение и повышает уровень сахара в томатах. Для приготовления питательного состава нужно развести 10 г порошка борной кислоты в 10 л воды.

Равномерно опрыскайте помидорные кусты и увеличение урожая на 20% вам гарантировано!

опрыскивание томатов Первое опрыскивание делают в фазе бутонизации, второе – во время цветения и третье – в период плодоношения

4. Усиление корневой системы

Если у томатов слабеет корневая система, со временем это может привести к гибели всего растения. Крепкие и сильные корни обеспечивают питательными веществами большее количество плодов и, как следствие, повышают урожайность.

Для укрепления корневой системы следует проводить окучивание. Но делать это следует не каждый день, а в те периоды, когда корни трогаются в рост. Окучивайте кусты равномерно со всех сторон Происходит это так: сначала у рассады усиленно нарастает корневая масса, затем ее рост замедляется и начинает формироваться вегетативная масса.

После этого рост корней снова активизируется ровно до того момента, пока не начнется цветение и завязывание плодов. "Поймать" эти мгновения можно, внимательно присмотревшись к растениям – если у самой земли на стебле появились наросты или пупырышки, куст окучивают влажной землей. Когда стебель у основания поменяет цвет с зеленоватого на синий – пора проводить повторное окучивание. Секреты крупных томатов Вырастить помидоры – это одно дело, а вот вырастить крупные помидоры – уже совсем другое. Мы подскажем, как добиться невероятных результатов.

5. Повторное использование ботвы

Помидоры очень требовательны к составу и характеристикам грунта. И оказывается, они превосходно растут на своей же ботве. Соберите осенью здоровую ботву, измельчите ее и заделайте в почву. Весной высадите на это место рассаду томатов и результаты не заставят себя ждать. Некоторые дачники также советуют положить в посадочные лунки по маленькой сырой рыбке (сверху ее присыпают землей и высаживают рассаду). Разлагающаяся органика насытит растения необходимыми питательными веществами. ботва томатов

Пораженную болезнями и вредителями ботву лучше сжигать, не допуская ее повторного использования 6. Обязательно пасынкуйте томаты Для получения хорошего урожая томатов очень важно удалять лишние побеги. В этом случае растение перестает расходовать силы на питание лишней зелени и перенаправляет все необходимые вещества на завязывание плодов. Удаляют не весь пасынок до стебля, а оставляя небольшой пенек высотой 0,5-1 см. В открытом грунте томаты пасынкуют 1 раз за сезон, а в теплице – по мере необходимости (обычно это делают каждые 7-10 дней). пасынкование томатов

Будьте осторожны при пасынковании и старайтесь не повредить растения

7. Обрывайте листья во время плодоношения Силы, необходимые для хорошего плодоношения томатов, отнимают не только лишние побеги, но и избыток зеленой массы в виде листьев. Хуже всего, когда нижние листья на кустах лежат на земле и становятся проводниками инфекции.

Первое удаление листьев проводят в середине-конце июня в сухую и теплую погоду, желательно в утренние часы, чтобы за день ранка успела затянуться. Обычно обрывают по 1-3 нижних листочка еженедельно до появления первых соцветий. Это улучшает вентиляцию и снимает с кустов лишнюю нагрузку. удаление листьев томатов Пока в кисти не завязались все плоды, не обрывайте листья над ней

8. Полезные внекорневые подкормки Опрыскивание зеленой части помидоров питательными составами позволяет получить ранний урожай и уберечь растение от болезней. Внекорневые подкормки проводят не чаще чем 1 раз в 7-10 дней, вечером, в сухую и теплую погоду. Для приготовления внекорневых подкормок используют следующие составы: мочевина – 1 ч.л. на 10 л воды; кальциевая селитра − 1 ч.л. на 10 л воды; калиевая селитра или моносфат калия − 1 ч.л. на 10 л воды; молочная сыворотка и йод – 1 л и 20 капель соответственно на 10 л воды. внекорневая подкормка томатов Проводите внекорневые подкормки до 3-4 раз за сезон Народные средства для подкормки помидоров – самые лучшие рецепты Не знаете, чем подкормить помидоры в теплице и открытом грунте? Мы подскажем!

9. Особый уход в период плодоношения

С наступлением плодоношения помидорные кусты нуждаются в особом режиме питания и составе вносимых удобрений. Чаще всего рекомендуют следующие подкормки: зола. После полива или дождя насыпьте под кусты томатов сухую золу из расчета 3-4 ст.л. на 1 кв.м. Ее можно вносить в течение всего периода плодоношения каждые 10-14 дней; дрожжевая подкормка. Добавьте в емкость объемом 3 л около 100 г свежих дрожжей и 0,5 стакана сахара. Наполните ее доверху отстоявшейся водой комнатной температуры и поставьте в теплое место для брожения. Иногда взбалтывайте емкость, чтобы состав не застаивался. Полученную брагу разводите водой в соотношении 1 стакан на 10 л воды и вносите под каждый куст не менее 1 л раствора; "питательное ассорти" – наполните ведро объемом 10 л коровяком, возьмите 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки и ведро крапивы (10 л). Добавьте все это в бочку и залейте водой. Дайте настояться в течение 2 недель. Полученный состав разводите водой в пропорции 1:10 и поливайте растения под корень 1 раз в 7-10 дней. плодоношение томатов Во время плодоношения томаты нуждаются в усиленных подкормках фосфорно-калийными удобрениями В качестве дополнения приведем универсальные рецепты подкормок на весь сезон: растворите в 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст.л. нитрофоски (под каждый куст вносите 0,5 л раствора); к 10 л воды добавьте 0,5 л куриного помета, 1 ст.л. суперфосфата, а также 1 ч.л. сульфата калия. Поливайте каждый куст 0,5-1 л состава; 1 ст.л. гумата калия и 1 ст.л. нитрофоски растворите в 10 л воды. Поливайте грядку из расчета 5 л на 1 кв.м; добавьте в ведро емкостью 10 л 1 ст.л. суперфосфата.

Поливайте томаты из расчета 10 л смеси на 1 кв.м грядки.

Полив помидоров – важная информация

Рассчитывать на богатый урожай томатов без правильного полива нельзя. Томаты не переносят высокой влажности. Поэтому их нужно поливать только под корень и таким образом, чтобы вода не попала на листья. Режим полива: после высадки рассады в грунт ее поливают из расчета 1-2 л на одно растение и оставляют в покое на 2-3 дня; в период роста томаты поливают из 1-2 раза в неделю из расчета примерно 2-3 л воды на один низкорослый куст, постепенно увеличивая количество воды до 10 л. Интенсивность полива подбирается в зависимости от реакции растений (если поникли листочки, значит, пришло время полива). полив помидоров На взрослый куст расходуйте от 5 до 10 л воды Поливать томаты лучше ранним утром под корень, а почву слегка рыхлить после того, как ее верхний слой просохнет.

Поливать помидоры лучше отстоянной теплой водой. Теперь вы точно знаете, как получить обильный урожай здоровых и вкусных томатов. Помните, что помидоры нуждаются в постоянном внимании и уходе, поэтому наблюдайте за ними – и растения сами подскажут вам, чего им не хватает.

Удобрять кровью, расскажу вам об этом способе подкормки и ценного удобрения для вашего огорода.

На практике - это действительно так! Кровь скотобоен содержит воды 80%, органического азота 3%, фосфорной кислоты 0,04%, калия 0,06%. Имея довольно большой процент удобоусвояемого азота, кровь является весьма ценным удобрением.

Ее употребляют в дело или в жидком состоянии, или в сухом, в виде кровяной муки. В жидком состоянии кровью или прямо поливают землю, или же сначала разбавляют ее водой. В обоих случаях немедленная запашка ее в землю, вслед за поливкой, обязательна. В садовом деле кровь чаще смешивают с торфом или с сухой землей и вносят в почву в виде порошка. Кровью, кроме того, поливают компостные кучи, чем сильно увеличивается питательность компоста. Для приготовления удобрительной поливки из крови кровь разбавляют двумя объемами воды (на 1 ведро крови — 2 ведра воды).

Вот почему весьма важно, чтобы вода, употребляемая для поливки, содержала возможно большее количество кислорода. Так как растения разлагают углекислоту лишь на свету, причем выделяющийся кислород поглощается водой, то понятно, что наибольшее содержание кислорода в воде наблюдается к вечеру; наоборот, за ночь значительная часть кислорода поглощается благодаря процессу дыхания.

Отсюда вытекают два основных правила поливки: ) лучше всего пользоваться водой из стоячих водоемов, содержащих достаточное количество водяных растений, ) необходимо пользоваться такой водой вечером, когда содержание кислорода наибольшее. Так как разложение углекислоты наиболее интенсивно в ясные дни ) поливку рекомендуется производить именно вечером после таких ясных дней. Интересно отметить, что на основании опытов выяснилось, что количество кислорода в стоячих водоемах, содержащих достаточное количество водяных растений, гораздо выше, чем можно получить путем взбалтывания колодезной или дождевой воды (для получения кислорода из воздуха).

Весна - горячая пора для огородника, не отнять у людей старой закалки это любимое занятие, нужно подготовить грядки для посева.

Эту трудоемкую работу можно разделить на несколько этапов, в зависимости от сроков посева разных овощей. Планирование позволит сэкономить время и силы. И так начнем поэтапно!
Размеры грядок зависят от условий вашего участка. Оптимальная ширина традиционной грядки от 70 до 100 см, слишком широкие гряды придется обходить с двух сторон, чтобы обрабатывать землю и ухаживать за овощами. грядки делают узкими, шириной всего 60 см с высокими земляными бортиками, что обеспечивает наилучшее освещение растений. Междурядья должны быть удобны для свободного прохода и протягивания поливочного шланга, их ширина обычно составляет 40-60 см. Длина грядок практически не ограничена, от 2 до 10 м более, но стоит делать ее наиболее удобной для перемещения по огороду.

Высота грядок определяется условиями увлажнения в данной местности, типом почвы. На сырых, тяжелых почвах, в районах с достаточным и даже избыточным увлажнением, например, на Северо-Западе, целесообразно делать высокие грядки (15-20 см), они быстрее высыхают и прогреваются. На легких почвах грядки можно делать высотой не более 10 см или вровень с уровнем почвы, формируя бортики для удержания поливной и дождевой воды. Удобно работать на стационарных высоких грядках, но нужно учитывать, что они быстро высыхают и требуют регулярного полива.


Оптимальная ориентация грядок – с севера на юг, что обеспечивает лучшее освещение растений. На склонах грядки размешают поперек склона, обязательно обеспечив прочные бортики, чтобы избежать размывания почвы.


Важность смены культур на грядках понимают все огородники. Удобно разделить овощи на группы и постоянно чередовать их. В такие группы входят: капуста и корнеплоды (морковь, репа); пасленовые овощи (томаты, перец); лук, чеснок и бобовые культуры; тыквенные овощи (огурец, кабачок, тыква). Отдельное поле или гряду отводят под картофель, его также включают в оборот. Под многолетние овощи и травы (ревень, щавель, мята, эстрагон) выделяют специальный участок.

Учитывайте принадлежность овощей к определенному ботаническому семейству, они будут страдать от одних и тех же вредителей и болезней, их нежелательно размещать друг за другом в севообороте. Например, многие овощи принадлежат к семейству Капустные (Крестоцветные) – все виды капусты, редис, редька, репа, брюква, дайкон, а также популярные зеленные культуры – листовая горчица, кресс-салат, рукола. Кроме того, наиболее доступные сидераты – рапс и горчица, также относятся к этому семейству.
На одной грядке можно выращивать овощи, близкие по агротехнике, а также хорошо сочетающиеся друг с другом. Например, хорошими компаньонами считаются морковь и лук, сельдерей и капуста, огурцы и укроп.


Подготовку почвы нужно начать с ее очистки. Если на зиму оставалась мульча или ботва поздних овощей, ее нужно убрать в компост. Крупные комья земли разбейте. Перед рыхлением заправьте почву удобрениями, внесите 5-8 кг перегноя и 40-50 г комплексных минеральных удобрений на 1 кв.м. Вместо комплексных удобрений можно использовать аммиачную селитру, суперфосфат и сернокислый калий (по 20-30 г на 1 кв.м).


Можно ограничиться минеральными удобрениями, а органику (перегной, компост) вносить непосредственно в рядок при посеве. Полезно также добавить золу. При необходимости, на кислых почвах, особенно при выращивании капусты, важно внести 300-500 г гашеной извести. При обработке почвы выбирайте корневища сорняков, личинки вредителей.
Сидераты, посеянные с осени, перекопайте или обработайте почву плоскорезом, заделывая зеленое удобрение. На грядки, планируемые под рассаду томата или перца можно посеять скороспелые сидераты. К маю они подрастут и будут заделаны в почву. Некоторые дачники высаживают рассаду в лунки, а сидераты срезают и используют как мульчу вокруг томата или огурца. Корни сидеральных культур остаются в почве и дополнительно разрыхляют ее и обогащают органикой.

Весенняя посевная начинается с наиболее холодостойких культур, семена которых начинают прорастать при температуре почвы около 5°С. К таким овощам относятся капуста, редис, редька, репа, морковь, салат, укроп, петрушка, кресс-салат, листовая горчица, кориандр, шпинат, бобы, горох, лук репчатый.

На теплой грядке с биотопливом почва разогревается до 15-17°С, что благоприятно для всех овощей. Контролировать температуру почвы можно с помощью специального почвенного термометра, замеры проводят на глубине 10 см. При более высокой температуре всходы появятся быстрее. Ускорить прорастание можно, если посеять предварительно замоченные семена, особенно это важно для тугорослых культур, например, петрушки. Размещать ранние посевы на грядках нужно в зависимости от продолжительности их выращивания. Ранние сорта редиса, посеянные в апреле, будут готовы к уборке через 20-30 дней, а затем грядку можно использовать под другие культуры, например, для повторного посева салата или укропа, для посадки томата или перца. Листовой салат и укроп занимают грядку около двух месяцев, а морковь при раннем посеве будет готова не ранее начала августа. Для экономии места можно использовать совместные посевы овощей, дружелюбно относящихся друг к другу, их размещают чередующимися рядами. Подготовив грядку в самые ранние сроки, вы получите возможность лакомиться свежей редиской и первой скороспелой зеленью уже к началу мая. Посадка картофеля

Картошку в Беларуси считают основным хлебом. Поэтому выращивают эту культуру и стараются добиваться высоких урожаев, особенно в Беларуси. Сделать это несложно, если правильно выбрать сроки и умение посадки. Надо определить благоприятные дни для посадки картофеля и правильно его посадить.

Картошка очень зависима от сроков высадки. Если поторопиться, молодое растение замедлит рост в неподходящих погодных условиях, а если нагрянут возвратные заморозки, то и погибнет. Опоздать с посадкой тоже нехорошо. «Припозднившаяся» культура значительно отстанет в росте, не успеет полностью вызреть и дать полноценный урожай до наступления холодов. Поэтому очень важно вовремя высадить клубни. На выбор сроков влияет несколько факторов, кратко их охарактеризуем.

Выбирать подходящие сроки нужно с учетом погоды. Она может меняться год от года, поэтому желательно найти долгосрочный прогноз и внимательно с ним ознакомиться. Если тепло придет рано, то сеять можно раньше, а если поздно — дата посева сдвигается на более поздний период. Высадка апрель - 16 и 17, 22, 25 числа.

Картошка долго всходит. Первые росточки появляются через две или три недели после высадки. Это при условии, что посадочный материал был подготовлен. Если посадить «спящие» клубни, всходов придется дожидаться намного дольше. Поэтому опытные огородники всегда заранее проводят предпосевную обработку. Делают это за месяц до посадочных работ.

Откройте место хранения посадочного материала, выньте его и вынесите в сухое относительно теплое помещение. Внимательно осмотрите клубни. Отбракуйте те, на которых есть следы плесени, трещины, повреждения, пятнышки гнилей, т.п. Отобранные клубеньки уложите на проращивание. Для этого разложите их в один слой в сухие ящики или подобную тару. Поставьте их в темном месте на три-четыре недели. Важный момент. Свет в течение дня не должен попадать на ящики. Лучшая температура для процесса проращивания — 14-16?С днем и 10-12?С ночью. За неделю до посева прогрейте посадочный материал. Для этого перенесите его в помещение с температурой порядка 20-22?С. В результате такой обработки на клубеньках сформируются ростки, что гарантирует быструю и хорошую всхожесть.

Под лопату

Это традиционный способ посадки картофеля в лунки, который используют повсеместно. На вспаханном или перекопанном участке готовят лунки. Их выкапывают лопатой, обычно сразу копают целый ряд. Глубина ямки — 7-10 см, расстояние между ними — около 30 см. На дно получившейся лунки кладут немного компоста, перегноя или нитроаммофоски. Затем укладывают проросший клубень и засыпают грунтом.

Отступают от посаженного ряда на 60-70 см и копают новый. Причем землей из выкапываемой лунки засыпают ямку из предыдущего рядка, где уже лежит картофель. Далее все повторяется. После окончания посадочных работ поверхность поля выравнивается граблями. Это предупреждает возможные потери влаги.

Под пленку

Методика помогает ускорить получение урожая. Если высадить таким способом ранние или ультраранние сорта, можно получить клубни намного быстрее, чем при обычном выращивании. Участок перекапывается, одновременно вносят комплекс удобрений. Затем прямо на землю или на невысокий каркас укладывается нетканый материал либо пленка, обязательно черного цвета. Она будет активно притягивать и поглощать солнечные лучи, что и обеспечит ускорение созревания. В пленке делают крестообразные отверстия размером 10х10 см под клубни. Располагают их в шахматном порядке на расстоянии примерно 50-70 см одно от другого. В отверстиях прикапывают пророщенные клубни. Они быстро прорастают и активно развиваются. Перед уборкой урожая всю ботву аккуратно срезают. После этого снимают пленку и выкапывают клубни.

Под солому

Упрощенный способ выращивания с минимальными трудозатратами. Почву рыхлят или перекапывают и обильно увлажняют. Дают влаге хорошо впитаться. После этого раскладывают клубни на расстоянии 35-40 см один от другого в ряду. Делают междурядье порядка 60-70 см. Посадочный материал немного вдавливают в землю, затем присыпают почвосмесью. После этого накрывают посадки соломой. Ее слой должен быть не меньше 20-25 см.

Солома выполняет сразу несколько функций. Она удерживает влагу, мешает расти сорнякам и подкармливает картошку, когда начинает перепревать. По мере роста культуры слой соломы нужно будет увеличить. Это такой своеобразный аналог окучивания, чтобы увеличить урожайность растений. Убирают картофель прямо по соломе и оставляют ее до весны. Она полностью перепреет за зиму, к новому сезону почва будет хорошо удобрена. Останется добавить только немного комплексного удобрения.